Je me suis récemment rendu compte que je n’avais que des montres à fond plein.

Du fond sans chichi



Du fond gravé



Du fond strié



Du fond vissé avec un poisson



Et même avec un hippocampe



Après tout, à quoi bon montrer un mouvement la plupart du temps fini à la machine et sans grand intérêt.
Pour donner un exemple, même si je trouve celui d’une moonwatch joli, il n’a, je trouve, pas le niveau de finition requis pour être mis en avant derrière un fond saphir.
Snobisme, élitisme ? Non.

Ma révélation sur les montres mécaniques a été la vision d’un mouvement de Lange chrono 1815 (Datograph), il y a maintenant plus de 15 ans et c’est l’image que je me fais d’un vrai beau calibre. Alors forcément, il y a pléthore de jolis mouvements qui méritent le détour mais j’ai jusqu’à présent toujours été assez déçu par ceux que j’ai pu avoir derrière un fond saphir. Les 2-3 premières auscultations sont sympa puis c’est marre.

Il était temps d’ajouter un mouvement sympa à voir à la collection !



Cette montre, c’est un coup de cœur. Absolument pas rationnel.
C’est aussi la découverte d’une marque et un intérêt grandissant pour leur production de ces 20 dernières années.

Celle-ci justement est née il y a 20 ans, en 2005.
La Tradition est née de la volonté de Nicolas G.Hayek, alors président de Breguet, de sortir une montre qui s’appuierait sur 2 montres historiques d’Abraham Louis Breguet, la montre à souscription et la montre à tact.
La souscription, avec cadran mono aiguille au recto.



La montre à tact, le couvercle laisse apparaître le cadran.



Un peu de littérature sur ces 2 inspirations :

"En 1796, Abraham-Louis Breguet finalise un nouveau modèle de garde-temps, la montre de souscription. De diamètre relativement grand, à une seule aiguille et cadran d’émail, elle est dotée d’un mouvement spécial d’une grande simplicité pouvant être produit en quantité importante. Dans le premier chapitre de son traité d’horlogerie, dont la rédaction débutera une dizaine d’années avant sa mort, A.-L. Breguet décrira la montre de souscription en ces termes qui trouvent écho dans la ligne Tradition : « La disposition du mouvement est telle qu’un amateur de mécanique peut en suivre tous les effets par le côté découvert (…). »
Sa commercialisation sera basée sur le principe de la souscription, expliqué par l’horloger dans un prospectus publicitaire qu’il fera imprimer en 1797 : « Le prix des montres sera de 600 livres ; le quart de cette somme se paiera en souscrivant (…). » L’argent ainsi collecté par avance servirait à acheter les fournitures nécessaires à ce qui ressemble fort à une production en série. Fiable et d’un prix abordable, la montre de souscription rencontrera un vif succès et attirera une clientèle nouvelle. Il s’en fabriquera 700 exemplaires environ, à boîte d’or ou d’argent. A.-L. Breguet utilisera le calibre des montres de souscription pour réaliser ses premières montres à tact trois ans plus tard."

Sans jouer aux archivistes, il me semble que cette montre est la première en effet à avoir montré l’ensemble des organes côté recto sans avoir recours à la squelettisation du cadran. Une véritable mise en 3D de ce qui fait fonctionner une montre.
Elle a très probablement été l’inspiratrice de nombreux indépendants pour des modèles comme les MB&F Legacy Machine, Voutilainen 28 ou encore Romain Gauthier Logical One.





La gamme Tradition, car d’autres modèles ont suivi, met en avant un mouvement simple où tous les éléments sont visibles. Elle permet aussi de montrer le savoir-faire de la marque notamment le guillochage du cadran et le système antichoc historique dit de « pare-chute » : https://www.breguet.com/fr/maison-breguet/1775-1801/invention-du-dispositif-antichoc-dit-pare-chute

Les finitions sont vraiment dingues sur cette montre. Le cadran, certes petit, bénéficie du même travail de guillochage que les autres montres de la marque.

C’est un cadran en or sur lequel un maître guillocheur va graver à l’aide de sa machine un ou plusieurs motifs. Ça joue avec la lumière, je kiffe le regarder.



"Horloger de génie, A.-L. Breguet a également été un précurseur dans le domaine du design. Ses inventions visaient à rendre les informations du cadran plus lisibles, ce qui l’a conduit à introduire une technique utilisée depuis le XVIème siècle pour anoblir des objets luxueux : le guillochage. Breguet l’applique sur ses cadrans afin de contrer l’effet des rayons de lumière sur les surfaces lisses et ainsi en améliorer la lisibilité. Signature de la belle horlogerie, cette ornementation est aujourd’hui réalisée manuellement par les artisans de la Maison sur les cadrans, rotors, platines ou autres fonds de boîte. Ces composants sont faits de métaux nobles tels l’or, le platine ou la nacre."

Les mini aiguilles sont bleuies et ont la forme typique à pomme décentrée des aiguilles « Breguet ».
Le reste du mouvement est fini avec un mélange de poli et de microbillage ce qui donne une alternance de reflets tout à fait exquis.



On remarquera aussi un peu de gravure sur le recto pour les indications de la réserve de marche et sur le verso pour le nom de la marque.



Petite folie, la rdm s’affiche des deux côté !



Sans rentrer dans tous les détails, car il y en a beaucoup, on peut entrevoir le mouvement de l’ancre et les palets depuis le fond au travers de deux petites ouvertures.



Le réhaut poli joue le rôle de miroir pour mieux voir les détails périphériques.





Le remontage est fantastique et me rappelle celui de montres vintage.
La montre est très portable avec un 37mm de diamètre pour 12mm d’épaisseur.







Comme je le disais plus haut, il y a plusieurs modèles dans la gamme.
Il y a en fait 2 générations. Les premières, 7027 à remontage manuel et 7037 à remontage automatique. Sur ces 2 modèles, plusieurs déclinaisons de couleurs.

La première, en or jaune dans une teinte apparemment reprenant celle des vieilles montres gousset de la marque.

Puis deux variantes en or blanc :





Et deux variantes en or rose :





Puis à l’arrêt de ces références, Breguet en a sorti de nouvelles, les 7057 et 7097, reprenant le même principe ; remontage manuel & rdm ou automatique et seconde rétrograde.





A noter, comme sur beaucoup de références chez Breguet, l’or jaune tend à disparaitre et n’est donc pas proposé sur ces nouvelles références.

Le cadran s’agrandit et donc les 2 fonctions en question se voient empiéter sur le cadran. Et pire encore, le boitier a pris en largeur pour taper les 40mm sans agrandir le mouvement. Simplement le réhaut devient oblique. On sent la volonté de plaire au plus grand nombre en faisant plus grand, sans se donner les moyens de faire quelque chose de cohérent et beau.

C’est d’ailleurs un retour au dessin original avec la sortie de la 7035 pour la Tradition des 250 ans sortie cette année.



Je vous passe les versions à tourbillon et quantièmes.
J’ai pu toutes les essayer.

Les deux en or blanc sont bien plus passe-partout et les deux avec cadran noir sont même presque modernes, mais un peu ternes.
Le coup de cœur est venu lors de l’essai des versions en or jaune.
J’ai eu et j’ai toujours cette même impression, celle d’être un pirate ouvrant un coffre rempli de pièces d’or.

Restait donc la 7027 et la 7037. Cette dernière troque la rdm pour une seconde rétrograde et ajoute une masse oscillante magnifique.





A l’essai néanmoins, la 7037 se posait un peu moins bien avec 1mm de plus en diamètre et je crois à peu près la même chose en épaisseur.

Donc voilà. J’ai maintenant une montre qui n’a pas de fond plein.