L’horlogerie, c’est un anachronisme fait art.
C’est l’art de déployer des trésors d’inventivité, de technique, de savoir- faire; c’est extraire la quintessence du travail des ingénieurs et des horlogers pour composer des odes à l’inutile.



Quand on écrit qu’une montre est paradoxale, c’est toujours flatteur, le paradoxe étant l’un pilier de l’uchronisme.
Or, la Breguet 7047r est sans doute la pièce la plus uchronique de l’horlogerie.

La vidéo: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yoeZ3xDXwwI



Stylistiquement c'est un anachronisme, car elle rend hommage (et j’insiste sur ce mot, qui ici n’est pas galvaudé) à un style mort avec l’horlogerie Française, celui des montres à souscription de Breguet, un style qui à certains égards était déjà urbain et ultramoderne selon les critères du XIXème siècle. En opposition avec un certain bucolisme Helvète.




Mais c’est aussi horlogèrement uchronique : c’est le télescopage du haut Moyen-Age avec le Cyberpunk :
-En 1490, Leonard De Vinci invente le concept de la Fusée-Chaîne (faite à l’époque en boyau animal).
-Vers 1790, A.L Breguet invente le Tourbillon et le dépose le 26 juin 1801, soit le 7 Messidor An IX révolutionnaire.
-En 2000 émerge le concept du silicium appliqué en horlogerie (Nivarox, Ulysse Nardin, De Bethune).



A la renaissance, les ressorts sont préhistoriques, le tableau périodique des éléments n’est même pas imaginé, la sidérurgie moderne balbutie et l’alchimie est une science. La Fusée-Chaîne permet alors de réguler les fortes amplitudes des ressorts « home made », comme le fait un dérailleur de vélo: L’augmentation du diamètre actif de la fusée (« la roue en 3D ») compense la diminution de la tension de la chaîne, permettant à cette dernière de rester constante.
Mais sous le renouveau des lumières, la métallurgie progresse fortement, les ressorts sont beaucoup plus stables…
Et Jean-Antoine Lépine constate en 1770 que ceux-ci sont d’assez bonne qualité pour supprimer la chaîne fusée; il va donc inventer le calibre d’architecture moderne, avec une platine et des ponts.



Dans la tourmente de la révolution Française, Abraham-Louis Breguet dépose le brevet du tourbillon. Ses motivations sont parfois sujettes à caution : cherchait-il une meilleure lubrification ? Voulait-il améliorer les performances chronométriques en permettant à l’échappement d’être mobile ? Cette théorie est la plus communément admise, d’autant que les montres de l’époque se portaient verticalement et que la gravité pesait sur l’échappement.
A l’instar de la chaîne fusée, le tourbillon est devenu quelque peu désuet. A cause d’une part de l’invention de la montre bracelet et de ses multiples positions et d’autre part de l’industrialisation, qui a remplacé le travail des meilleurs régleurs par le travail à la chaîne sur des mouvements bien plus standardisés.



Au tournant des années 2000, c'est l'émergence du silicium; ni métal, ni plastique, ce matériau de synthèse est destiné à repousser les lois de la physique, limitées depuis le début de l’horlogerie par le manque d'homogénéité et le poids des alliages.
Technologie révolutionnaire pour certains, glas de l’horlogerie traditionnelle pour d’autres, source de polémiques intarissable dans tous les cas...


Cette Breguet Tradition 7047, c’est donc le comble du paradoxe de l’horlogerie :
En effet, elle synthétise la technologie médiévale, la grande tradition horlogère et le post modernisme horloger mécanique.
Mais c’est aussi une montre à grande complication qui n’est pas compliquée !
A l’exception de la réserve de marche…
En effet, seules les fonctions ou les affichages supplémentaires sont définis comme des complications par l'orthodoxie horlogère.
Mais les améliorations de la chaîne d’énergie, tant de l’échappement (ici le tourbillon) que du couple de barillet (donc la Fusée-Chaîne) ne sont pas stricto sensu des complications.
Pourtant, l’élaboration du calibre avec ces centaines ( ????) de pièces, ses 43 rubis et son usinage faisant appel aux technologies de pointe (notamment pour le spiral), relève d’un niveau de complexité inédit jusqu’à présent.
Rhétoriquement c’est donc une montre « Complexe » et non pas « Compliquée ».



La 7047 est ultra-démonstrative, on suit avec un œil fasciné la course de la chaîne, jusqu’à la rotation hypnotique du tourbillon 1 minute. Cette chaîne est d’ailleurs beaucoup plus grosse que celles de la concurrence, et résonne parfaitement avec le grand balancier en silicium (13mm) et la subséquente très grande cage (17mm) en titane.
L’ensemble a le bon goût d’être monochrome dans les tons gris, impossible de savoir que l’organe régulant est en silicium au premier examen.
Tout est donc surdimensionné, ce qui cadre parfaitement avec le fini sablé très propre et très brut. C’est le contraire d’une montre de premier communiant. C’est même, pour aller plus loin, un autre style que celui qui prévaut habituellement dans le haut de gamme. Là où il faut une loupe pour apprécier les anglages d’une Dufour, ici il faut tenir la montre à bonne distance, tant son style vocifère. Sans être une montre « Show-Off », elle impressionne néanmoins au premier coup d’œil, impossible de l’oublier.



La particularité de cette version est qu'à l'instar de la Breguet Tradition 7057 non tourbillon, ses ponts bénéficient d'un traitement à l'or rouge.
Et c’est à mon sens le coloris le plus abouti pour cette pièce, la version or blanc étant trop froide, la version ruthénium trop moderne et la version or jaune trop vintage. La version or rouge combine l’aspect vintage de l’or jaune et le dynamisme du ruthénium. La chaleur de l’or rouge contraste avec les ponts abrupts. De dos, c’est la plus belle de la collection Tradition.
Et c'est probablement la plus aboutie de la série: la 7027 était très belle, mais un peu sage; la 7057 s’encanaillait un peu mais cette 7047 est carrément bestiale !
Ici, Breguet n’a pas cherché à faire beau. Ils ont cherché à faire Abraham-Louis Breguet : tout est décentré, désaxé, le tourbillon occupe autant de place que le cadran de l’heure, du fonctionnalisme avant l’heure.
Ils touchent ici à la quintessence des esthétiques des pièces d’Abraham-Louis où l’efficace est plus important que le beau.



En supprimant la Fusée-Chaîne, Lépine souhaitait faire des montres plus plates et pendant longtemps l’ultraplat a été le fer de lance du bon goût horloger. Cette mode a atteint son paroxysme dans les années 60’, avant la crise du quartz. Le quartz aidant, l’ultraplat est devenu commun, donc moins sexy. Les années 2000 on marqué la consécration de la tridimensionnalité en horlogerie. Devenue œuvre d’art, la montre se devait de s’extraire du simple tableau pour devenir une sculpture.
Or, cette 7047 avec sa Fusée-Chaîne est un retour aux sources de la tridimensionnalité, où l’épaisseur se justifie techniquement par la régularité du couple.
Bien entendu cela rend la montre plus épaisse. Mais la marque a usé d’un artifice bien légitime : le verre saphir est bombé et ainsi la carrure n’est pas trop épaisse par rapport au diamètre. De surcroît, cela permet d’admirer le tourbillon 1 minute dans les axes latéraux, angle de vue difficile accessible avec un verre plat. ette configuration, qui combine carrure fine, verre bombé et lunette fine (à l'image des Montres de poches du XVIIIéme); présente un autre avantage en permettant à la lumière de mieux pénétrer dans le mouvement.
Ce verre bombé permet donc de faire passer la pilule de l’épaisseur du mécanisme sans recourir à un boitier XXL…
En fait, il ne faut pas confondre l’épaisseur réelle avec le verre, 16.6mm et l’épaisseur perçue au poignet, autour de 13mm.



Au-delà de l’esthétique radicale et totalement en phase avec les attentes des passionnés (les platines sablées, il fallait oser!), il y a la question de la technique.
Avec un barillet classique, le couple optimum est obtenu dans la première moitié de la réserve de marche. Mais juste après que la montre ne soit remontée à fond ainsi que dans la seconde moitié de la RdM, l’énergie est distillée de manière moins linéaire. Avec cette 7047, le couple est quasiment constant quel que soit le niveau de la réserve de marche.



C’est un donc une énergie stable qui parvient à l’organe réglant. Ce dernier vibre à 18000 a/h et le tourbillon fait une rotation en une minute, ainsi que l’orthodoxie le préconise.
Cette énergie constante est régulée par un spiral en silicium à courbe terminale Breguet. Le but initial de cette forme était de réduire le moment d’inertie du ressort. Mais grâce à la légèreté du silicium, cette inertie a été drastiquement réduite. La courbe terminale Bréguet est donc moins vitale que dans une vintage avec un spiral en acier et un balancier en laiton.
Mais avec ce dispositif un peu redondant, l’objectif n’est-il pas plutôt d’optimiser à fond l’existant ?
Est-ce qu'il n’est pas pleinement légitime de fournir une technologie de fusée spatiale dans une pièce de ce prix ?



Le terme « technologie aérospatiale » n’est ici pas usurpé du tout: à cause de la courbe Bréguet, le spiral en 3D doit être une plaie à usiner, car le silicium ne peut être ni tordu, ni plié, ni modifié. Le spiral doit sortir de la gravure ionique (DRIE en anglais) dans sa forme définitive, avec un bout qui passe au-dessus de l’ensemble.



La partie la plus étonnante, c’est les vis du tourbillon. Les éléments sont en fait tellement optimisés à la base, entre le couple constant et un ensemble balancier/spiral en silicium théoriquement parfait, que les vis de réglage en or du tourbillon en titane semblent un peu superflues… Peut-être qu’il n’est pas possible d’obtenir le même niveau de précision dans l’usinage avec du titane…
La dernière question que soulève ce bloc d’échappement si particulier, c’est la question de la légitimité :
qu’aurait-on dit s’il n’y avait pas eu de courbe Bréguet ?
Pire, ne pas mettre de courbe Breguet sur le spiral, fusse-t-il en silicium, ne serait-ce pas une hérésie dans une montre de l’inventeur du spiral Breguet et du tourbillon ?



Le débat sur la place du silicium et le rôle du tourbillon ne trouvera pas sa réponse aujourd’hui.
Car cette montre se veut un produit de synthèse à tous point de vue, entre le pinacle de la technologie du XVIème, du XIXème et du XXIème siècle.

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superbe!!!

merci

quelle belle littérature mon PIF on croirait du Jean dutour avec la décrépitude en moins!

la montre est juste superbe malgré que ce soit une Nick Breguet-Hayek et que je la préfère avec le cadran blanc,le microbillage du mouvement est magique en vrai.
belle montre en vérité.

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Merci Malik, je dis oui...

» quelle belle littérature mon PIF on croirait du Jean dutour avec la
» décrépitude en moins!
»
» la montre est juste superbe malgré que ce soit une Nick Breguet-Hayek et
» que je la préfère avec le cadran blanc,le microbillage du mouvement est
» magique en vrai.
» belle montre en vérité.

HAhaha, merci Sissou, quand tu as une aussi belle muse, tu te surpasses!

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J'ai omis de te demander , a-tu une idée du tarif ?

» J'ai omis de te demander , a-tu une idée du tarif ?

Malheureusement oui.

147k€.

Pleures.

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Chapeau bas !!

Belle revue , belles photos, belles explications.

Un grand merci.

Amicalement,
Tonton

Edit : j'ai de plus en plus de mal avec les montres dont les aiguilles des minutes et des heures sont semblables ( ça c'est bien ) et sensiblement de la même taille ( ça c'est moins bien pour la lecture instantanée ) ; celle-ci en fait partie , bon vu le prix aucun regret mais quand même, une aiguille des heures un peu plus courte...c'était la minute de tonton pignoleur...

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Salut Fred,
salut Patrick.
...

» J'ai omis de te demander , a-tu une idée du tarif ?
Quand on aime, on compte pas. Hélas, si.

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Je tiens beaucoup à ma montre, c'est mon Grand Père qui me l'a vendue sur son lit de mort (W. Allen)

Bonjour à tous,

Sur la forme du grand Malik comme j'aime à le lire.

Sur la montre: elle a des aspects formidables, mais j'ai quelques réticences: l'épaisseur (tu en as parlé), la taille de la chaîne-fusée (comparée avec la Richard lange "pour le mérite" par exemple) et le caractère un peu brutal du tourbi ( on va changer on va comparer avec Blancpain pour une fois).


Finalement ta présentation a un effet secondaire involontaire de ta part: je me suis demandé un temps si j'allais garder ma petite 7027 en or jaune. Grace à toi la réponse est oui

Merci Malik

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Fabrice

Bravo Malik,

Il est clair que cette montre te parle.
Ce texte est magnifique et met de manière limpide l'esprit de l'objet, du travail pour en arriver là.

Moi qui n'apprécie l'or rose que difficilement, je dois dire que tu as fais un travail de persuasion assez remarquable, au point que tu me donnes envie de la portraitiser !

Bonne journée

Deniz

aie

merci pour l'article documenté, j'ai appris des trucs

Encore une somptueuse revue ! Décidément, tu nous gâtes. Ta littérature est aussi agréable à lire et documentée que tes photos sont belles. Tu veux que je te dises ? On voit d'emblée que tu n'es pas un journaliste horloger français

Très humblement, il me semble toutefois que tu as fait un petit néologisme avec le mot uchronisme, peut-être même un anglicisme, va savoir ? Je crois que le mot exact est uchronie (du grec a-chronos), équivalent pour le temps imaginaire à ce qu'est l'utopie ( idem du grec a-topos) pour le lieu tout aussi imaginaire.
Oui, je sais, je chipote et je fais mon peigne-cul pédant, mais comme j'adore te lire, je veux, j'exige la perfection En réalité, si je précise cela ce n'est pas par pur hasard.

Ceci étant dit, définir dans ce cas précis l'uchronie par un télescopage des temps, pourquoi pas, qui plus est du haut Moyen-Age avec le Cyberpunk, là, je dis respect !
A dire vrai, je ne sais pas quoi penser de la Tradition. J'ai été en essayer à Vendôme, et c'est une des rares montres pour laquelle je n'arrive pas à avoir un avis tranché immédiatement, alors qu'elle segmente à mort.
En fait, elle ne fait référence à rien d'actuel, elle n'est d'aucun temps (uchronique) et aussi d'aucun lieu (utopique) ; je dis les deux, tant il est vrai que nous avons du mal à sortir de l'espace-temps. Elle ne casse rien de ce qui existait avant, elle ne s'oppose pas, elle est peut-être de fait une création qui renvoie à l'imaginaire. Une montre sacrée pouvant devenir un monstre sacré de l'horlogerie ?

D'instinct, elle m'attire et quand je l'ai au poignet, je lui trouve mille petits défauts de rien du tout. Notamment la finition, dont tu dis à juste titre qu'elle est "brute". Je pense que c'est ce dernier aspect qui me gêne. Je le comprends mais il me gêne. J'imagine la même avec une finition léchée, hummm, mais elle ne serait peut-être moins uchonique !

En tout cas, encore merci, Malik !

Magnifique revue ... En phase avec un dimanche d'hiver. Merci !

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Les choses qu'on possède finissent par nous posséder ...

Toujours aussi agréable à lire tes revues
Merci

» Encore une somptueuse revue ! Décidément, tu nous gâtes. Ta littérature est
» aussi agréable à lire et documentée que tes photos sont belles. Tu veux que
» je te dises ? On voit d'emblée que tu n'es pas un journaliste horloger
» français



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» Très humblement, il me semble toutefois que tu as fait un petit néologisme
» avec le mot uchronisme, peut-être même un anglicisme, va savoir ? Je crois
» que le mot exact est uchronie (du grec a-chronos), équivalent pour le temps
» imaginaire à ce qu'est l'utopie ( idem du grec a-topos) pour le lieu tout
» aussi imaginaire.
» Oui, je sais, je chipote et je fais mon peigne-cul pédant, mais comme
» j'adore te lire, je veux, j'exige la perfection En réalité, si je
» précise cela ce n'est pas par pur hasard.

Uchronie, uchronique, uchronisme... J'anticipe. J'uchronise en quelque sorte.
Promis, je fais à mail à l'académie.

»
» Ceci étant dit, définir dans ce cas précis l'uchronie par un télescopage
» des temps, pourquoi pas, qui plus est du haut Moyen-Age avec le Cyberpunk,
» là, je dis respect !
» A dire vrai, je ne sais pas quoi penser de la Tradition. J'ai été en
» essayer à Vendôme, et c'est une des rares montres pour laquelle je n'arrive
» pas à avoir un avis tranché immédiatement, alors qu'elle segmente à mort.
» En fait, elle ne fait référence à rien d'actuel, elle n'est d'aucun temps
» (uchronique) et aussi d'aucun lieu (utopique) ; je dis les deux, tant il
» est vrai que nous avons du mal à sortir de l'espace-temps. Elle ne casse
» rien de ce qui existait avant, elle ne s'oppose pas, elle est peut-être de
» fait une création qui renvoie à l'imaginaire. Une montre sacrée pouvant
» devenir un monstre sacré de l'horlogerie ?

Tu as essayé la Tourbillon? Pour moi, elle va au bout du concept de la Tradition,qui me frustre un peu, car trop sage, trop timoré...

»
» D'instinct, elle m'attire et quand je l'ai au poignet, je lui trouve mille
» petits défauts de rien du tout. Notamment la finition, dont tu dis à juste
» titre qu'elle est "brute". Je pense que c'est ce dernier aspect qui me
» gêne. Je le comprends mais il me gêne. J'imagine la même avec une finition
» léchée, hummm, mais elle ne serait peut-être moins uchonique !
»
» En tout cas, encore merci, Malik !

C'est un choix... Que dire d'un autre tourbillon très comparable, la DB28t???

Il faut définir ta vision de l'horlogerie, l'utra-finition classique, à grand coup d'angles rentrants, de côtes de Genève, de chatons, de vis bleuis à la flamme, c'est une caricature de la Suissitude.
Mais l'énergie consacré à faire du premier communiant horloger, n'est pas consacré au concept technique...
Non pas que ce soit incompatible, mais il faut faire des choix qui conditionnent la facture finale.

J'ai énormément de respect pour Dufour, mais je ne serais jamais client de la Simplicity, qui fait la part belle à la forme, au détriment du fond horloger.

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» Bravo Malik,
»
» Il est clair que cette montre te parle.
» Ce texte est magnifique et met de manière limpide l'esprit de l'objet, du
» travail pour en arriver là.
»
» Moi qui n'apprécie l'or rose que difficilement, je dois dire que tu as fais
» un travail de persuasion assez remarquable, au point que tu me donnes envie
» de la portraitiser !
»
» Bonne journée
»
» Deniz

Salut Deniz,

Il faut la portraiter, c'est une beauté brute, qui mérite de passer sous ton objectif.

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» Chapeau bas !!
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» Belle revue , belles photos, belles explications.
»
» Un grand merci.
»
» Amicalement,
» Tonton
»
» Edit : j'ai de plus en plus de mal avec les montres dont les aiguilles des
» minutes et des heures sont semblables ( ça c'est bien ) et sensiblement de
» la même taille ( ça c'est moins bien pour la lecture instantanée ) ;
» celle-ci en fait partie , bon vu le prix aucun regret mais quand même, une
» aiguille des heures un peu plus courte...c'était la minute de tonton
» pignoleur...

salut Tonton,

Je suis d'accord avec toi... C'est le problème chez Journe aussi. Néanmoins la 7047 présente une meilleur lisibilité que la Tradition de base, assez illisible.

Mais la lisibilité (notamment nocturne) devrait rester un critère prépondérant lors du design d'un cadran/aiguille.

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» Bonjour à tous,
»
» Sur la forme du grand Malik comme j'aime à le lire.
»
» Sur la montre: elle a des aspects formidables, mais j'ai quelques
» réticences: l'épaisseur (tu en as parlé), la taille de la chaîne-fusée
» (comparée avec la Richard lange "pour le mérite" par exemple) et le
» caractère un peu brutal du tourbi ( on va changer on va comparer avec
» Blancpain pour une fois).

J'ai un peu de mal avec cet argument, que la Chaine Fusée de la Pour le Mérite, serait plus belle car plus petite... Est-ce qu'un balancier est plus beau quand il est plus petit???

Néanmoins, la forme des maillon est sans doute plus gracieuse sur la la PLM.

»
»
» Finalement ta présentation a un effet secondaire involontaire de ta part:
» je me suis demandé un temps si j'allais garder ma petite 7027 en or jaune.
» Grace à toi la réponse est oui
»
» Merci Malik

Merci à toi!

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question stupide du soir: ca vient d'où les numero de série sur le cadran chez Breguet?

Reconnais que je n'ai pas pris le pire exemple. la chaîne fusée chez LANGe est particulièrement magnifique.

S'agissant du tourbillon, j'ai revu chez Breguet le "messidor" squellette qui m'a particulièrement mis en joie.

Tiens aujourd'hui je porte ça:

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Fabrice

Très belle revue design original faut que ça plaise c'est sûr...
une montre d'exception

Maxi déterrage...

les montres Breguet sont numérotées de 250 à 5250 + une lettre dans l'orde de production indépendemment du modèle.

» Maxi déterrage...
»
» les montres Breguet sont numérotées de 250 à 5250 + une lettre dans l'orde
» de production indépendemment du modèle.

sOn est bien content.e.s mais c'est totalement hors sujet, en plus c'est faux.

Les XX ne sont pas numérotées de cette façon, bref...

Les Tradition(s) sont des montres exceptionnelles à plus d'un titre.

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Rien ne va de soi...

Bonsoir Å,
bah, hors sujet un peu mais pourquoi faux?
Lors de l'acquisition de ma tradition - il y a quelques années déjà - je m'étais posé cette question et obtenue cette réponse de la part de Breguet. Les types XX ne sont pas numérotées sur le cadran (comme d'autres), mais j'aurai dû préciser qu'il s'agissait des numéros sur les cadrans or guillochés, et je ne sais pas si il faut en faire une généralité à l'ensemble de la production Breguet.

Pat

en fait j'ai un truc bizarre concernant ma tradition qui m'a fait retombé sur cette belle présentation de cette montre extraordinaire, mais je ne suis pas sûr que ça mérite un sujet à part entière...